親愛なる友よ。もしあなたが西安を訪れ、兵馬俑をご覧になった後、次はぜひ「大唐西市」と呼ばれる場所へ足を延ばしていただきたい。 

ここは今では博物館となっているが、千数百年前、この地は地球上で最も賑わった市場の一つだった。こんな光景を想像してみてください。ラクダの背から香辛料や宝石を下ろすペルシャ商人、酒場で琵琶を奏でるソグド人の楽師、人混みの中で合掌して歩いているインド僧侶。彼らは異なる言語を話し、異なる衣装を身にまとっていたが、同じ場所で商いを行い、酒を酌み交わし、友情を育んでいた。 

大唐西市博物館の外観

これこそが、シルクロードがもたらした長安の姿である。 

兵馬俑が「帝国がいかにして自らの存在を大地に刻み込んだか」を物語っているなら、西安のもう一つの側面は、「ある都市がいかにして一本の道を通じて世界全体を見据えたか」を語っている。この道は中国を変え、そして世界をも変えたのである。 

大唐西市博物館を訪れた外国人観光客

ある男の13年――西域を切り拓いた物語

この道の歴史は、ひとりの男から始まる。 

紀元前138年、漢の武帝は張騫（ちょうけん）という男を西域へ派遣した。張騫は漢中の城固出身で、当時朝廷の郎官を務めていた。武帝が彼を派遣したのはなぜか。匈奴に敗れて西へ遷移した大月氏（だいげっし）という国があるとの報せを受け、武帝が大月氏と同盟を組み、匈奴を東西から挟撃しようと考えたからである。 

張騫は百余名の従者を率い、長安を出発し、広大なゴビ砂漠へと進んでいった。 

しかし、甘粛省東南部の隴西を出た直後、彼は匈奴に捕らえられてしまった。匈奴の単于（ぜんう）は彼を殺さず、むしろ留め置き、妻まで与えて使命を忘れさせようとした。この抑留生活は十数年にも及んだ。 

その間、張騫は匈奴で家庭を築き、子供も授かった。しかし、彼自身が誰であり、どこから来て、どこへ行こうとしているのかを決して忘れなかった。史書には彼が「漢の節（使者の証である旌節）を手放さなかった」と記されている。 

その後、ついに脱出の機会を見つけ、西への旅を再開した。大宛（だいえん）、康居（こうきょ）を経由し、ようやく大月氏のもとに辿り着いた。しかし、大月氏は新たな土地での安定な生活を望み、もはや匈奴との戦いを避けていた。張騫は1年余り滞在したが、目的を果たせず帰途につくこととなった。 

帰路、匈奴の領地を避けるルートを選んだものの、そこはすでに匈奴の支配下となっており、再び捕らえられ、1年以上の抑留生活を余儀なくされた。最終的に匈奴の内乱に乗じて、彼は妻と唯一生き残った従者とともに長安へ戻ることができた。 

出発時は百余名いた一行が、帰還時にはわずか二人。もはや13年の歳月が流れていた。 

武帝は彼を責めなかった。張騫が持ち帰ったものは、一戦の勝敗よりも遥かに重要だったからだ。彼は西域三十六国に関する情報を持ち帰った。大宛には汗血馬（かんけつば）が、安息（あんそく）には香辛料が、身毒（しんどく＝インド）には仏教があること。漢の西には、まだ見ぬ広大な世界が存在することを、彼は武帝に伝えたのである。 

その後、張騫は2度目の西域使節団を率いて出発した。今回は300名の使節、数万頭の牛羊、無数の金銀や絹織物を持参した。彼とその副使たちは烏孫、康居、大月氏、大夏、さらには遠く安息に至るまで到達した。これを機に、西域各国の使者が絶えず長安を訪れるようになった。ブドウ、ザクロ、クルミ、苜蓿（うまごやし）、汗血馬などがこの道を通って中国にもたらされ、逆に中国の絹、茶、磁器がこの道を通って西方へと運ばれていった。 

これこそが「西域の鑿空（さっくう）」――道を切り拓くという大事業である。張騫は13年の歳月をかけて、東西を結ぶ通路を切り開いたのである。 

西市：都市の十字路 

張騫が出発した地は、漢の長安城であった。今日の西安北西隅には未央宮遺跡が残る。巨大な版築の台地は一見地味だが、かつて漢帝国の政治的中心地であった。この台地に立ち、遠くから吹く風を感じれば、衛青、霍去病、司馬遷、そして張騫に思いを馳せるだろう。彼が最初に出発した時、この道が世界を変えることになるとは夢にも思っていなかったはずだ。 

唐代に入り、この道は最も輝かしい時代を迎えた。長安城は当時世界最大の都市の一つとなり、人口は百万人を超えた。城内には東市と西市があり、特に西市は活気に満ちていた。 

大唐西市博物館の常設展示室

現在の西安では、大唐西市の遺跡上に博物館が建設されている。館内に入ると、唐代の路面、車輪の轍、店舗の壁の基礎などを見ることができる。考古学者たちはここで東北および西北の十字街の遺構、石板橋、レンガ造りの排水暗渠（あんきょ）、そして大量の商業関連遺物を発見した。深く刻まれた轍の跡は、当時この地を車馬が昼夜を問わず行き交っていたことを物語っている。 

最も興味深いのは出土した小物類である。考古隊は西市遺跡で60個の釉陶丸を発見し、鑑定の結果、それが唐代の「算珠」、つまりそろばんの玉であることが判明した。これは千数百年前、西市の商人たちがすでにそろばんを使って帳簿計算を行っていたことを意味する。また、陶製の貯金箱のような「陶撲满（とうぼくまん）」も見つかっており、当時の人々に貯蓄の習慣があったことを示している。 

史書によれば、唐代は70以上の国・地域と交流があった。ペルシャ、ソグド、インド、大食（タージ）からの商人、僧侶、芸能人が長安に住み、酒場を開き、香辛料を売り、歌舞を披露した。李白はこう詠んでいる。 

落花踏尽遊何処　笑入胡姫酒肆中 

（落花を踏み尽くして遊ぶはどこぞ、笑いながら胡姫の酒場へと入っていく） 

この詩を読めば、長安が閉ざされた古城ではなく、開かれた十字路であったことがよくわかる。 

考古学者たちは西市遺跡で仏教遺物——銅造像、善業泥仏像、石刻経幢——も発見している。また、西市の南西隣にある崇化坊には、かつて祆教（けんきょう、ゾロアスター教）の寺院、つまりペルシャ人が信仰する拝火教の寺があった。一つの街区の中に、仏教、祆教、景教（ネストリウス派キリスト教）、イスラム教が共存していた。これこそが長安なのである。 

胡商と胡姫：西市の日常 

西市の賑わいは、単なる物資の集散だけでなく、人々の出会いでもあった。 

中央アジア出身のソグド商人は、シルクロード上で最も活動的な集団であった。彼らは商売上手で、子供が生まれると「お前は長安で商売をするのだ」と教えられたという。ソグド人は西市で店舗を営み、香辛料、宝石、馬匹を販売し、金貸しも営んだ。彼ら独自の居住区、祆教の寺院、さらには墓地さえ持っていた。西安で出土したソグド人の墓からは、石棺に生前の生活情景——宴、狩猟、舞踊——が刻まれている。これらの画像には、漢人も胡人も共に座って酒を飲む様子が描かれている。 

胡人像

胡姫（こき）は西市のもう一つの風景であった。彼女たちは西域出身で、酒場で歌い踊り、客と共に酒を酌み交わした。李白は胡姫について多くの詩を残している。 

胡姫貌如花，当垆笑春风 

（胡姫の顔は花のように美しく、酒がめを置く土台の前で春風のように微笑む） 

これらの胡姫は単に酒を売るだけでなく、文化の伝達者でもあった。彼女たちの舞踊、音楽、服飾は唐代の美意識に影響を与えた。長安の貴婦人たちは胡姫の髪型を模倣し、胡服を着て、胡馬に乗った。この「胡風（こふう）」は、西市から皇宮へと吹き込んでいったのである。 

西市にはもう一つ面白い仕組みがあった。「寄附铺（きふほ）」と呼ばれる、今日の手荷物預かり所のような施設である。商人たちはここに貨物を預け、価格が高騰した時に売却していた。また、「櫃坊（きほう）」と呼ばれる、今日の銀行に似た施設もあり、預金、貸付、為替が可能だった。これらの商業制度は、当時の世界において先進的であった。ペルシャ商人は西市で預金し、その証書を持って洛陽で引き出すことができた。このような信用システムが、長距離貿易を可能にしたのである。 

大唐西市博物館に立ち、陶製の貯金箱、釉陶の算珠、ペルシャ銀貨などを眺めると、ある言葉が思い出される。「シルクロードはラクダが歩いただけでなく、商人たちが計算し尽くして作り上げた道である」と。 

ラクダの鈴から汽笛へ――一本の道の2000年 

私は大唐西市で、ウズベキスタン出身の観光客に出会った。彼は遺跡の前で長く佇み、こう言った。「私の祖先も、おそらくここを訪れたことがあるのだろう。」 

その瞬間、私はシルクロードが中国だけのものではないことを悟った。それは、この道を歩んだすべての人々のものである。 

この道には、商人だけでなく詩人も、軍隊だけでなく僧侶もいた。玄奘三蔵は長安を出発し、天竺（インド）へ仏典を求める旅に出た。彼は十数年をかけ、600巻以上の仏典を持ち帰った。現在西安にある大雁塔は、これらの経典を保存するために建立されたものである。塔の頂上から南を望めば唐代の曲江池、北を望めば現代の西安の車流が見える。時間はここで、まるで川のように流れている。 

シルクロードは単なる貿易ルートではなかった。それは異なる文明が互いを見い出す場であった。中国の製紙技術は西方へ伝わり、西方のガラス製品は中国へ伝わった。インドの仏教、ペルシャの音楽、アラビアの天文学がすべて長安で出会った。この出会いが、長安を世界的都市へと昇華させたのである。 

そして今日も、この道は消えていない。 

駱駝俑　

西安の滻灞（せんぱ）国際港からは、中欧班列「長安号」が中央アジアやヨーロッパへ向けて発着している。2013年11月の初運行以来、2026年8月までの累計運行本数は3.6万本を超え、全国総量の約4分の1を占めている。千年前のラクダの鈴は、今日の汽笛へと姿を変えた。コンテナの中には自動車、電子製品、日用雑貨が積まれ、鉄道に沿って、張騫がかつて歩いた地へと向かっている。 

今年4月、ウズベキスタンからの観光客10人が西安を訪れた。彼らは兵馬俑、大雁塔、大唐芙蓉園を見学し、回民街や化覚巷（かかくこう）の清真寺（モスク）も訪れた。大雁塔の下で、彼らは虔诚に礼拝を行った。ガイドの回想によると、言葉の壁はあったものの、客人たちと沿道の商贩や通行人との交流を通じて、彼らは心からの温もりを確かに感じたという。 

もし張騫が今日の西安を見たら、何を思うだろうか。彼は、この道が彼の想像以上に長いことに気づくかもしれない。それは単に東と西を結ぶだけでなく、過去と未来をも繋いでいるのだ。 

だから友人よ、西安を訪れる際には、ぜひ未央宮遺跡を訪れ、大唐西市を歩き、大雁塔の下でしばらく佇んでほしい。きっとわかるはずだ。西安はただの古都ではない。交流によって生きつづける都市なのだと。 

張騫が出発した時、この道がどこに通じるかを知っていたわけではない。ただ前へ、前へと進み、砂漠を越え、ゴビを越え、囚われの歳月を過ごした。13年後、彼は一つの世界を持ち帰った。 

今日の西安も止まらず進み続ける。中欧班列はこの都市から出発し、張騫がかつて仰ぎ見た遠方へと駛向している。そして世界各地から西安を訪れる人々——ウズベキスタンの観光客、ドイツのバックパッカー、フランスの漢学者——彼らもまた、それぞれのシルクロードを歩んでいる。彼らが西安に来るのは、静止した博物館を見るためではない。生きた都市、城門を開いて世界を受け入れる用意のある都市を探しに来ているのである。 

西安の素晴らしさは、かつてどれほどの富を所有していたかではなく、自ら進んで城門を開くことにある。2000年前もそうだったし、今日もそれは変わらない。（文・写真＝李木子）